刚从北方回到湖州工作那些日子，由于没有安家临时租借的房，不太喜欢愿吃食堂，时常下了班就去自小一起长大的表哥家蹭饭。

表哥表嫂都是做菜的一把好手，下班一起买菜做饭，每一顿家常都弄得活色生香，有滋有味。

最让我难忘的，是那新鲜的青菜混合着饱满的米粒、油亮的咸肉……这一碗香气扑鼻的咸肉菜饭，瞬间击穿尘封多年的味蕾，也唤醒了我记忆深处的冬日记忆。

米、肉、菜三合一，青菜绿、咸肉红、米粒白，三色相间很是好看，加上三者混合起来的香，彼此缠绕，香满了口，成为冬日里最温情的慰藉。

入冬后，江南人照例是要腌渍咸货的，最少不了的，是一条咸香的咸肉。

用一把粗盐粒儿，把一条肥肥的鲜肉揉搓的浑身酥软，然后在冬日清冷的阳光，在冬日寒冽的风里，挂在檐下挂在树梢挂在竹枝，剩下的交给时间，交给阳光，交给风，交给自然。

经过盐分的酝酿，经历冬日暖阳的晾晒，卤水已经沥干，油脂开始充溢，正散发着阵阵咸香。是到了吃咸肉的时候了。切上一块，瘦肉呈鲜红色，芳香饱满；肥膘色白或淡黄，油润晶莹。

咸肉，是《雅舍谈吃》中梁实秋梁先生念念不忘的“家乡肉”。

既然是菜饭，菜是必不可少的。不过这里的菜，特指青菜，不同于适宜夏吃、脆爽无比的小白菜，这东西气温不冷就不肥厚，吃着也会有涩嘴的青草味，要待到霜打过后，肥美的菜梗基部膨大出微凸的小球时，才能回甘。

咸肉菜饭里的菜最好是入冬后矮脚青，叶肥肉厚，口感甜、滑，与咸肉绝配。

表哥表嫂告诉我：“烧菜饭很简单，但火候的把握和入锅的时机有窍门的——青菜先放在大锅内炒成半熟，再放到烧好的锅内，即能保留青菜鲜绿的色彩与口味，又能更好的与肉饭的香味融合在一起。”

咸肉的咸鲜，裹着柔软香糯的大米，一口下去夹杂着青菜的清香，复合的口感，是食物在口舌之间美妙的旅行。

小时候，每次吃完菜饭，还总爱往灶台边，撕下那又薄又脆的锅巴，糯糯的米饭，拌着咸肉粒、菜叶，还有荤油的鲜香，脆爽可口，一口一口简直停不下来。

如今的生活早已今非昔比，餐桌上玉盘珍馐数不胜数，菜饭的“朴素”愈显珍贵。不过，惟有这一碗热腾腾的菜饭，就能找回记忆中那些美好的日常，以及每一个温暖的瞬间。

人间烟火味，最抚凡人心。湖州人的冬天，就从这一碗咸肉菜饭开始——在这日渐寒冷的冬夜，能有这一缕菜饭的馨香陪伴，便是心之归宿。